诗·酒·花

 

 

塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然末勒归无计。羌笆悠悠霜满地。人不寐，将军白发征夫泪。

范仲淹的这首《渔家傲·麟州词》正是他镇守麟州城时写的，历史上有名的麟州城即是现在的神木。过去因杨家将数代在此驻守，又称为杨家城。张仁愿、颜真卿、司马光、范仲淹、欧阳修、文彦博等都在这里留下了不少战功和政绩。而王维、卢纶、李益、刘禹锡等，或投笔从戎，或谪居云游，也留下无数的诗词文章。神木城的东边一直延伸到毛乌素沙漠，西临二郎山。这里在历史上曾一度作为边防重镇而常年笼罩着硝烟。如今，神木和它的邻居府谷因为发现了世界第八大煤田——神府煤田而开始迅猛发展。神木城外的土地上到处残留着秦、汉、魏、隋、唐、明清不同时期修建的长城的残垣断壁；城内正依靠煤矿等能源高速发展成中国第一产煤大县，高楼大厦不断建起来，街上更是名车遍地走，并在国内首开全民医疗免费，与陕北周围的大片农村比起来，他似乎显得有点“畸形”。

神木城里头我最喜欢逛的地方就是青砖漫地的老街，逛累了吃一碗绿豆粉或者小吃店里自己酿的酸奶。以老街为中心的老城最初建于宋代，现在依然保持着许多原有的风貌。石板铺成的古老街道，光可鉴人，街道两旁是纵横交错的巷陌，四合院遍布全城，如同老北京。走在老街里就如同置身于北京的胡同中，到处是考究的门楼，雕刻精美的照壁。但凡是完整的四合院都有座北向南的正庭和相配的厢房，明暗相间，屋顶有筒瓦滴檐、五脊六兽。在每座院子里都能望见东山上的风水宝塔。沿着老街往东走，中间有一座鼓楼。门洞的东面写着“东皇赐福”，向着东山九龙山，西面写着“西岳钟灵”，向着西山二郎山。东、西两山之间是古麟州城。四合院外围是依稀可辨的城墙断壁，轮廓尚存。还有出城的山坡上随处可见明长城遗迹，荒草丛生。神木城原本有四个城门，每个门都有瓮城，但“文革”后就只剩这个鼓楼了。

神木的老城胡同里头都是这样的四合院，和北京的一模一样。外头都是灯红柳绿的世界，内里都是晦暗的。

 

雕刻精美的照壁 

 

 

    沿着老街往东走过新城的主干道，就到了东山。神木城的风水塔凌霄塔就在这座山上，山上有财神庙和城里最大的寺庙“祖师庙”，供奉吕祖。

沿着老街往西走便是二郎山。二郎山又称驼峰山、笔架山，西面的山沙石相间，零星种植了几片松柏，东面石壁陡峭，窟野河和秃尾河汇流于山前。在二郎山前后的山脊上，从南至北，因地就势地分布着100多座殿庙亭阁，交错叠峙，供奉各路神仙，每年正月十五、四月初八全城出动在这里过庙会，特别是正月十五，人们在老街上赏过灯会，沿街走到山脚，登山祈福。

 

天气好的下午，驱车沿着黄河去找西津寺。从神木县城往西津寺方向的国道一路都是运送煤炭的大车，路上隔不远就是在南方很少见到的大型加油站，可以容纳二十多辆大型运煤车同时加油。还没到“西津寺”，先看到的是“河津寺”。大半座寺庙坐落在一块巨石上，三面临水，成半岛型。“西津寺”古称“宝峰寺”，位于神木县城马镇镇黄河之滨的石山上。可能由于地理位置偏僻，行者寥寥，远不如佳县白云山香火旺盛，渐渐也就凋敝了。幸好这一路有结冰的黄河和满滩的大枣树相陪，才不觉无聊乏味。

 

去马镇的路上路过一个叫“合河”的村子，村内建筑多是明清时的明柱厦廊式。

当地盛产黄河滩枣，沿黄河的路两旁都是硕大的枣树。

冬天结冰的黄河，水是干净的蓝。

站在“西津寺”，对岸是山西的某个村庄，沿岸也满是滩枣树。

出神木城二十里路的地方有一个村庄，名叫二十里墩，窟野河从村庄穿过，山顶上的三座村庙俯瞰着山脚下的村庄，守护着他们的祖祖辈辈，还有他们的家园。

 

山神、河伯庙内供奉的不是泥塑的偶菩萨，而是壁画，相当朴拙，壁画天神的脚下是百姓春耕图，类似小朋友的涂鸦，可爱至极。

 

 

另一头的土地庙

山神、河伯、土地三座小庙又朝着对面山坡上的一座庙。窟野河的支流结着厚厚的冰，最后一点阳光正在慢慢褪去。